Дагестан. Отдых на Каспийском море и горные приключения

Предыдущая запись — Часть 2. Астрахань и Сарай-Бату. По следам Великого Шелкового пути

 

Дорога от Астрахани до Дагестана

8 день. Яндекс-карты дома рисовали расстояние от Астрахани до Избербаша в 560 км. Накануне, в Астрахани, движимая неясными предчувствиями, я решила заранее вбить маршрут в навигатор. И, конечно, — он выдал мне не 560, а 735 км, с крюком через Яшкуль. Я озадачилась и села искать в интернете информацию о дорогах. И выяснилось, что прямая дорога, которую столь оптимистично нарисовал мне яндекс, будет построена лишь к следующему году, а пока туда соваться крайне не рекомендуется, а нужно как раз таки объезжать через Яшкуль. Молодец, навигатор, прям зауважала.

Итак, утром прыгаем в машину и выдвигаемся. Дорога ведет на Элисту, прямая, ровная и практически пустая. Очень трудно держать 110 км/ч. Очень. Но я старалась, как, впрочем, и во всем путешествии, мне штрафы совсем не нужны, больше жалко даже не денег, а времени, которое отнимет их оформление.

Сашка спит, а я кайфую от пейзажей. Впервые увидела солончак. В Яшкуле развилка, и дорога уходит на юг, к Дагестану. Покрытие становится похуже, но в целом нормально. Однако примерно за 10 км перед Комсомольским отвратительный участок, разбомбленный вхлам. Даже обочина не спасает, пробираются кто как может. Ладно хоть длится это недолго, километров 5.

Далее ничем не примечательный прогон, в течение которого мы тщетно пытались увидеть впереди Каспийское море (как бы рановато еще было, но все равно) — и, наконец, застава, въезд в Дагестан. Документы, багажник, пара вопросов. Прохожу в здание на регистрацию, там предъявляю паспорт, права и техпаспорт на машину. Все, добро пожаловать в Дагестан.

Дальше по трассе нас останавливали еще на 2-х блокпостах. Документы-багажник-формальные вопросы. Еду и и тихо офигеваю — мы в Дагестане, с ума сойти.

В Бабаюрте навик нас увел налево. Остановилась свериться с картой, включила, как обычно, аварийку — и буквально тут же тормозит машина, мужчина с погонами — «Добрый день, какие-то проблемы? Помощь нужна?» Потом уже, спустя несколько дней заметила, что тут крайне редко включают аварийку. Хочешь остановиться — ну так и стой, зачем аварийка, да?То, что в Бабаюрте мы ушли налево, было ошибкой, но мы тогда еще этого не поняли. Надо было ехать прямо, через Хасавюрт и Кизилюрт, тогда бы мы прошли Махачкалу по касательной. А так — навигатор нас протащил через всю Махачкалу, насквозь. Это было нечто. Называется — забудь все, чему тебя учили в автошколе и просто проедь через Махачкалу. Чистые рефлексы, тот еще экшн))

Заправки в Дагестане

Кто бывал в Дагестане — тот, наверняка, в курсе этой непростой ситуации. Заправок-то там много, чуть ли не каждый километр. «Росснефть», «Русснефть», «Русьнефть», «Луккойл», «Ликойл», «Газпромъ»… и ни одной нормальной брендовой. В одном источнике я читала, что под Дагестаном проходит нефтепровод Баку-Новороссийск, и местные жители, скажем так, пользуются этим, варят в «подвале у бабушки» бензин и ставят заправки на каждом шагу. Качество такого бензина, естественно, ужасное. Не знаю, правда это или нет, но липовых заправок, реально, как грибов в лесу. И почти все они стоят пустые, не знаю, в чем выгода такого бизнеса.

Рекомендуется наблюдать и спрашивать у местных жителей — где они сами заправляются. Я забывала это делать, зато умела пользоваться яндексом. Прошерстив отчеты и отзывы, выделила несколько относительно безопасных местных брендов. На одном из них, довольно крупном — VNK — мы и заправлялись. Вроде нормально, машина ехала, мотор не чихал, датчики не загорались.

Дорожное движение в Дагестане

Гоняют, это дааа… В городах повсюду лежачие полицейские, притом суровые такие, наши «лежачие» потом после Дагестана воспринимались, как мелкая неровность. Поэтому скорость в городах в пределах правил. А вот на трассе дагестанцы отрываются. Но, что любопытно, я чувствовала себя там даже более комфортно, чем на обычных российских дорогах. Дагестанцы водят уверенно, быстро и резко, если они идут на обгон — они его совершают, без всяких нерешительных телодвижений. И еще почти нет женщин за рулем)))

Автомобили в Дагестане — это ВАЗ. Начиная с девятки и выше. Особенно много приор и грант. Как в Грузии повсеместно распространены мерседесы, так в Дагестане — ВАЗы. Не знаю, как колдуют над ними местные автовладельцы, но они тут просто летают. Сашка говорит: «Мам, я и не думал, что вазы на такое способны». В общем, мы прям по-новому взглянули на отечественный автопром.

Цены и продукты в Дагестане

Цены. Недорого. Продукты — примерно, как у нас, что-то дешевле, что-то подороже. Фрукты-овощи — вкуснейшие, помидоры — просто ум отъешь. В туристических местах продаются по средним ценам, а стоит отойти на рынок или в магазинчик в городе — там и черешня по 120 р, и огурцы по 15, и кукуруза по 50 р за 3 штуки.

Про свинину можно забыть. Только халяль — баранина, курица или говядина (халяль — это допустимая пища в исламе).

Очень вкусный местный сыр — соленый такой, типа брынзы. Когда его ешь с теплым чуреком (лепешка, аналог лаваша), помидорами и шкворчащим бараньим шашлыком — ммм, жизнь прекрасна просто до неимоверности.

Отношения и нравы в Дагестане

Как туристы, мы ни разу не столкнулись с каким-либо негативом со стороны местного населения. Народ вежлив и доброжелателен. Такого прям бурлящего гостеприимства, как в Грузии, нет, отношение к приезжим более сдержанное. В свою очередь, я старалась лишний раз без Сашки не бродить, на голову надевать головной убор, по темноте не гулять, а Сашкину любимую кепку (офицерскую, дедову) мы покамест убрали подальше, заменив на нейтральную бейсболку. Это все необязательно, думаю, и без того все было бы нормально, но мне так было спокойнее.

Очень мало пьющих или пьяных. За все время я только один раз увидела местных, пьющих коньяк в уличном кафе. Если видишь бредущего на пляж чувака с банкой пива — все понятно, турист.

Пляж. Местные дамы, начиная лет с 10, купаются в одежде — в длинных легких платьях, наверное, специально для купания. Потом выжимают подол и все. Продвинутые молодые девчонки купались в модных хламидках по колено. Притом я ни разу не видела, чтобы женщины тут плавали — плескаются, не заходя на глубину. Лежать на пляже тоже как-то особо не принято. Все сидят, стоят, ходят… Нет вот такого загорательного культа, как у нас. Еще запрещено купаться ночью, об этом прямо объявляли по громкоговорителю. Правда, не знаю — это везде так в Дагестане или только в Избербаше.

Все вышеописанное (ну, кроме ночных купаний) касается только местного населения. Я, как и другие туристы, спокойно плавала в купальнике и валялась на пляже, отношение к этому совершенно нормальное.

Пляж и жилье в Избербаше

Проехав наконец Махачкалу, мы без проблем прибыли в Избербаш, на берег Каспийского моря. Там у нас были забронированы апартаменты на букинге, 1300 р/сутки. Однокомнатная квартира, на 2 этаже жилого комплекса «Андалусия», на 1 линии пляжа. Окна выходят прямо на море.

Расположение роскошное, с парковкой проблем нет. Квартира, правда, немного подзапущена, но это если придираться. Потом порешали с хозяйкой некоторые вопросы, ряд моментов поправили. Главное — кровати есть, вода есть, кухня есть, вай-фай есть, кондей работает. Бронировала на 3 дня, т.к. была не уверена, что понравится, но потом продлили еще на 3, уже дешевле — за 1200/сутки.

Вот наше обиталище: Рядом небольшой аквапарк и всякие магазинчики-столовые. Пляж. Большой и песчаный. Море теплое, заход мелкий, с маленькими детьми здесь вообще благодать. Накупались, Сашка принялся за строительство песчаных замков, которое продолжалось все эти дни (к концу нашего пребывания берег напоминал укрепленные песчаные бастионы). Лечим наши изрезанные ноги морской солью — реально все зажило чуть не на следующий день. Под окнами — брутальная тренажерка со штангами из колес.А в начале пляжа — неизвестные мне растения с белыми цветами и нежно-пушистыми листочками.Говорят, что еще не сезон, вернее, самое его начало, поэтому народа мало и не все кафе работают. Но мы этому только рады. Праздничный ужин с шашлыком и чуреками. Мясо, вечер, море, жизнь прекрасна, можно спать.

9 день. Всеми фибрами души ощущаем прелесть своей квартиры на берегу моря. Я с утра неспешно топаю 50 метров до магазина, набираю всякой снеди, дома с огромным удовольствием готовлю завтрак… Потом к морю, поваляться и почитать на пляже. Обнаружить, что вдали видны снежные вершины Кавказа. Притопать домой, сыпя песок отовсюду, скюшать еще чурек… О, эта прекрасная, южная лень… Если что — мы очень любим и умеем лениться. Я бы даже сказала, что мы профи в этом деле)))

Погода — супер, +28-30, с ветром, так что вообще пекла нет, само то, на наш вкус. Но сгорели махом, особенно Сашка.

После обеда решили сгонять до бархана Сарыкум. Я задала координаты в навик и поехали. Сашка, как обычно, уснул, а я уходила по серпантинам в горы. Ох, какая же тут красота… какие же тут дороги… И какие же тут скорости))
Мы заподозрили что-то неладное, когда навик нас повел в поля. Покопавшись, я обнаружила, что у него была не снята галка «использовать грунтовые дороги», ну, вот он нас и повел, вообще с другой стороны.

Дело к вечеру, объезжать еще километров 100 означало прибыть к бархану уже почти в темноте, плюс обнаружили, что заряд фотика почти на нуле. В общем, двинули домой. Бестолковая такая вылазка, казалось бы, но мы не жалели — побывали на красивейшей дороге на Буйнакск и на смотровой площадке, откуда открываются классные виды на Махачкалу. Вечером заказали доставку пиццы и мантов. Знакомились с представителями местного царства насекомых, залетающими на огонек, я периодически взвизгивала, отнюдь не от восторга)))

Чиркейское водохранилище и Чиркейская ГЭС

10 день. Чуток поленившись, двигаем на Сулакский каньон. Чем дальше в горы — тем жарче, на подъезде было +34. Раскаленные горы обступают дорогу. На дороге иногда встречаются небольшие затруднения))) А вот и Чиркейское водохранилище, сверкает бирюзой. Останавливаемся, небольшая фотосессия. Можно спуститься вниз, там народ купается, но Сашка не захотел. Чиркейская ГЭС. Близко к ней трудно подобраться, т.к. там все закрыто и огорожено, поэтому только издали. Я очень хотела ее увидеть, даже запрос посылала на экскурсию, которые там изредка проводят для узкого круга лиц, но мне, увы, ничего не ответили. Но, хотя бы издали, но я ее увидела.

Сулакский каньон

Проехав мимо Чиркейского водохранилища, уходим на поселок Дубки. Дорога идет вверх, начинают попадаться указатели на смотровую площадку. В Дубках не сразу нашли смотровую, местный пацан, не дослушав вопрос, махнул рукой в нужном направлении. Какой-то переулок, бегают куры — и здесь же тупик, упирающийся в Сулакский каньон. Место — потрясающей красоты… и никакой туристической инфраструктуры. Я тут же прикинула, как бы открыла гостиницу на месте развалившегося дома, с окнами на каньон.

Сулакский каньон — глубочайший каньон Европы и один из самых глубоких в мире. Его протяженность — 53 километра, глубина достигает до 1920 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Гранд-каньона в США /информация из Википедии/.

Зрелище головокружительное. Наверняка там можно найти тропинки и прогуляться вдоль каньона. А еще можно проплыть по каньону в лодке — на противоположном берегу реки Сулак можно разглядеть крохотные катера. Чтобы туда добраться, нужно спуститься до моста, пересечь Сулак и извилистой гравийкой проехать десяток-другой километров серпантина. Но мы плавились от жары и ни о каких активностях даже думать не хотелось.

Обратно поехали другой дорогой — по направлению не к Чиркею, а к Кизилюрту. Это было непросто. Очень агрессивный серпантин, нога почти непрерывно на тормозе. В какой-то момент замечаю, что торможение стало хуже, останавливаюсь у обочины — ну конечно, колодки дымятся, диски раскалены. Стоим минут 15, охлаждаемся.Потом еще приостановились у одной смотровой. Там была небольшая группа из двух мужчин, женщины, мальчика и ослика (ослик в кадр не вошел, и вообще я делала вид, что фоткаю окрестности). Очень напрягла игрушка у мальчика. Вот прямо очень. Потом уже, в машине, сообразила, что вряд ли бы он так легко таскал настоящий автомат, вес вес-таки не тот.

Бархан Сарыкум

На обратном пути от Сулакского каньона, если ехать через Кизилюрт, удобно заскочить на бархан Сарыкум, до которого мы не добрались в предыдущий день. Едем по трассе «Кавказ», перед селом Коркмаскала и мостом через реку Шура-озень проезжаем ж/д переезд и буквально сразу смотрим вправо, там будет указатель и грунтовая дорога.Дорога беспроблемная, окрестности напоминают африканские саванны. Справа открывается вид на бархан, вызывая у нас обоих восхищенное «ооо!»Дорога приводит к пропускному пункту в заповедник. Предъявляю паспорт, нас записывают в большой журнал, выдают пропуска (50 р/чел). Для машин полно бесплатных мест, но за место в тени — плати 100 рублей))

Инструктируют: идти по оборудованной тропе, можно сходить с нее и гулять в пределах 100 метров, не далее. На гребень бархана категорически не залезать. На стендах вдоль тропы написано, что вообще с нее нельзя сходить, но, раз нам разрешили, мы маленько там погуляли.

Ведется строительство, планируется красивый визит-центр (или музей, не знаю). На плакатах фотографии местных пустынных обитателей. Тропа красивая, гармонично вписывается в ландшафт. Ну, и сам бархан. Это был восторг. Жара, которая плавила кости в горах, здесь почти не чувствовалась. Ветер, солнце, безлюдье и море песка. Забираемся до конца тропы, скидываем сандали и бродим босиком. Сашка валяется, катается со склонов колбаской, зарывается в горячий песок и просто блаженствует. В пустыне словно растворяешься.

Обязательно нужно брать с собой воду. Дальше приехали домой, по дороге накупили черешни и клубники. И кремов от загара и от солнечных ожогов. Умные люди заранее мажутся, а мы — только когда уже подгорели. Поужинали в местной «Столовой №1» (далеко не Казань, конечно, но тоже вполне съедобно). Завтра решили устроить ленный день.

11 день. Ни с того, ни с сего проснулась в 4 утра. Глянула за окно — а там восход над Каспием. Пофоткала и дальше спать) Ленивый день. Сгоняла на рынок, объедаемся ягодами. Ужасно хотелось арбуза, но они на рынке только иранские, по 100 р/кг, так что вздыхаем и терпим. Стирка, книжки, планшеты. Никуда не спешим, блаженное безделье. Море штормит, купаться в накатывающих волнах — просто мега-круто.

Гунибская крепость и природный парк «Верхний Гуниб»

12 день. Снова проснулась спозаранку, и, пока Сашка дрыхнет, села читать про имама Шамиля. И про дорогу к Гунибской крепости, на которой мы сегодня собирались побывать. В большинстве отчетов упоминалось, что дорога туда — вай, какая непростая, в плане крутизны склонов и серпантинов. После дымящихся колодок я чего-то очковала))) В итоге решили доехать до Гуниба, там оставить машину и дальше подняться на каком-нибудь местном таксисте. Позавтракали — и в путь. Правда, выехали позже, чем планировалось, и это потом аукнется.

Дорога полупустынная, покрытие нормальное. Вверх-вниз, плавные серпантины, коричневые скалы и зеленые холмы. Вокруг расстилается Дагестан во всей своей красе. Традиционно в горах — жарааа. Но помилосерднее, чем когда мы ездили к Сулаку. Все-таки около моря в Дагестане самый комфортный климат.

По дороге я провожу Сашке ликбез по Кавказской войне XIX века и по жизни и деяниям имама Шамиля (не просто же так я это с утра читала). В моем вольном изложении лекция получилась увлекательная, а противостояние Шамиля и Барятинского — прям сценарий для исторического блокбастера. Серпантины не сильно страшные, примерно такие: Проехали мимо Гунибской ГЭС на реке Каракойсу. Ворота Барятинского на нижнем въезде в Гуниб. Там двое ворот — Барятинского и Шамиля, на нижней и верхней дороге. На центральной площади спросили у дежурящих здесь полицейских — как добраться в Верхний Гуниб? «А, вон та дорога», — махнул рукой один из них. «Лучше на такси, да? Там, наверное, сложно заехать?» «Да легко, не переживайте». Ладно, поверим, хотя и боязно маленько.

Перед тем, как ехать дальше, прогулялись до смотровой площадки и памятника «Белые журавли», посвященного бойцам из Гуниба, не вернувшимся с фронта Великой Отечественной. В основании — строчки Рамсула Гамзатова:
«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.» Дорога в Верхний Гуниб недолгая, но очень извилистая и крутая (в смысле угла подъема, хотя и не только). Иногда приходилось подниматься на 1-ой передаче. Проезжаем, не останавливаясь, через ворота Шамиля, мы вернемся к ним на обратном пути. Внизу — панорама Гуниба и дорога, по которой мы ехали. В одном месте дорога проложена по бетонным плитам, закрепленным на отвесной скале. Поднялись до природного парка Верхний Гуниб. Входной билет — 20 рублей. Дорога там паршивая — зубодробительная гравийка, еще и фиг где развернешься. Порадовали деревья («Лес, здесь лес, ура!»). Упоительно-вкусный воздух. Местные жители приезжают семьями и располагаются на пикники. У въезда активно строятся коттеджи и гостиницы. Отсюда же начинается пеший подъем на вершину Маяк (2352 м), но это маршрут на целый день.

Первая остановка — у «Царской поляны». С виду — поляна и поляна, только в таких непонятных земляных волнах. Дело в том, что в 1871 году здесь устраивался торжественный завтрак в честь визита императора Александра II. Столов и стульев на всех не хватало, поэтому были вырыты траншеи, где и расположились гости, а место царя было на особом возвышении (холмик справа на фотке).Потом спустились до «Беседки Шамиля». Именно здесь в 1859 году была официально завершена Кавказская война, а валун под ротондой — тот самый, на котором сидел князь Барятинский, ожидая сдавшегося в плен Шамиля. Перекусили, дружески пообщались с неожиданно встреченными земляками — семейным экипажем из Первоуральска. И поехали в обратном направлении, до ворот Шамиля. Вскарабкались немного на гору, чтобы полюбоваться остатками крепостной стены и видом на окрестности. Эх, там бы получше полазить, но надвигалась туча, стал накрапывать дождь и мы поехали вниз. Поржали — «коровы апокалипсиса» — черн, рыж и блед))) Чуть позже вышла и четвертая, все, как полагается.На обратной дороге видим на склоне портрет Шамиля и дырявчатые скалы. Туча следует за нами по пятам, а мы едем к Салтинскому водопаду.

Салтинский водопад

Путь к Салтинскому водопаду окончательно убедил меня в том, что дороги на яндекс-картах и реальные дороги в Дагестане — это две огромные разницы. Точнее, они как бы есть, да, эти дороги, но их состояние и скорость их прохождения абсолютно не поддаются прогнозированию.

Теоретически Салта находится совсем недалеко от Гуниба, небольшая такая петелька по нормальной такой дороге, как было нарисовано в картах. Ага. Навигатор велел нам сворачивать на каменистую грунтовку. Ладно, фигня война, тут всего-то километров 10, уж проедем аккуратно. Едем. Пустынно, машин нет, только брошенная строительная техника изредка попадается. Вечереет. Сзади надвигается туча. И тишина… Уже под накрапывающим дождем доезжаем до Салты. Местные жители подсказали, как добраться до водопада, он находится на окраине села. Если ехать по той же дороге, что и мы, то нужно просто двигаться по ней же и дальше, не сворачивая в центр села, и она приведет точнехонько к Салтинскому ущелью.
Паркуемся уже под раскаты грома и топаем в пещеру. Сначала по ущелью, в котором течет ручей с прозрачнейшей и вкусной водой. Потом своды ущелья почти смыкаются, образуя ажурную пещеру. А в глубине — подземный водопад, единственный в Дагестане.  Буквально через несколько минут, после того, как мы заходим в пещеру, хлынул ливень. Остатки туристов  устремились к выходу, и мы остались одни. Никакого людского гомона, приглушенное громыхание грома, шелест дождя, проникающего в промоины свода. Удивительное место. Излазили там все.

Прошу прощения за качество фотографий, освещения практически не было. В инете можно найти качественные фотки Салтинского водопада. С хорошей техникой, подсветкой и штативом здесь можно просто потрясающие кадры делать. Пересидев основной ливень в пещере, выбираемся наружу. Уже начинает потихоньку смеркаться. Каждый раз удивляюсь в южных широтах, как там быстро темнеет. У нас в 22 часа летом вполне еще светло, а там в июне в 20 часов — темень полная.

Накрапывает дождь, грязная дорога. Спрашиваю у местного жителя — как нам лучше выбраться на трассу к берегу? Он показывает на ту дорогу, по которой мы приехали. А нам чего-то обратно по той дороге неохота, спрашиваю — а прямо можно? Вроде по карте как раз в нужном направлении получается. Мужик как-то неуверенно ответил — «ну, в принципе, можно». Все, ура, тогда мы поехали. Блин, знала бы я… Надо было ехать обратно и не капризничать.

Дорога, по которой мы приехали в Салту, при всех ее недостатках, была хотя бы отсыпана щебнем. А тут мы тронулись по неотсыпанной грунтовке, раскисшей от дождя. Пока ехали по равнине — нормально, но когда начались подъемы и спуски — я нагрелась очень сильно. Машину вело из стороны в сторону на мокрой глине, а сбоку, на секундочку, нехилые такие обрывы. Едем, видим впереди гору и подъем на нее, ну очень крутой. «Нам ведь не туда, нам ведь не туда…» — молюсь про себя. Туда. Подъезжаем, останавливаюсь. Хочется рыдать. «Я сюда не заеду,» — сообщаю Сашке. Он выскакивает и по щиколотку в глине бежит на разведку наверх. Чего-то там порассматривал, ногами потопал и замахал мне руками издалека. Ну, думаю, значит, не так все страшно. Газую и, виляя из стороны в сторону, заезжаю. Обратно даже смотреть страшно. «Спасибо», — говорю, когда сын залазит снова в машину. Он удивился: «За что? Я ж тебе махал руками, что тут вообще все плохо и ехать не надо».

Ладно, добрались до Кудалиба («Кудали», как здесь говорят), это соседнее село. В Салте нам говорили, что за Кудали уже видна нормальная дорога и чуть ли не выход на трассу. На деле оказалось, что нифига там не видать, только дождь, куча проселочных дорог и горы. Встали в Кудали вблизи одного из домов, стали думу думать. Смеркалось с каждой минутой.

Тут из дома выходит группа мужчин, обращаемся к ним за советом. Хозяин дома предлагает пустить его за руль, и он нас доведет до нормальной дороги. Быстро и эмоционально совещаемся с Сашкой. И вот, вечер, горный Дагестан, за рулем моей машины человек по имени Абдул-Халид, а его друзья (на девятке, конечно)) едут за нами. Маленько не по себе. После того, как он стал трогаться, не сняв машину с ручника, осторожно интересуюсь, давно ли он за рулем. «Двадцать лет, нэ пэрэживай, все будет хорошо» — и дает по газам. Ну, думаю, все, крындец, зажмурилась и вжалась в кресло.

Абдул-Халид оказался директором местного дома культуры, во как. Плюс своя ферма с коровами в низинах гор. Вел он машину быстро и мастерски, газуя на раскисших участках и грамотно подруливая. Сама я бы там точно улетела.

По дороге наш спаситель рассказывал много интересного. О том, что дагестанцев несправедливо считают какими-то террористами и боятся к ним ехать, а у них здесь такая красота… («Рассвет вооон на той горе можно встретить, да? Оттуда море видно! Как забраться? Зачем на машине, на конях!»). Что они здесь очень рады туристам, только благодаря им маленьким селам, таким, как Кудали и Салта, выделяются хоть какие-то средства из бюджета на строительство дорог («Это плохая дорога? Да вы что, это уже хорошая дорога, вот пару лет назад — тут была плохая»). Что его старшая дочь нынче поступает в университет в Махачкале, что он восстановил машину, ту саму девятку, из полной рухляди, и что салтинцы обычно берут плату за проход в пещеру («Это вам повезло, они от дождя спрятались, иначе тоже бы пришлось платить»). При этом он поминутно меня успокаивал, так что я даже смогла открыть глаза и связно вести беседу.

На одном из поворотов девятка нас лихо обогнала, не выдержав столь медленного темпа, и дожидалась нас уже на начале отсыпанной камнем дороги. Абдул-Халид звал нас приезжать в гости, когда угодно: «Приезжайте, поселим, по горам поводим, все бесплатно, не то, что у этих салтинцев» (как я поняла, Кудали и Салта не сильно дружат)))

Огромное спасибо этому замечательному человеку. Он не только нас реально вытащил из безнадежной, казалось бы, ситуации, но и показал какое оно — настоящее дагестанское гостеприимство. Мира и добра тебе и твоему дому, Абдул-Халид!

Уже почти в полной темноте выезжаем, наконец, на асфальт. Как мы ему радовались))) Где мы находимся — вообще без понятия. Даже сейчас я не могу по картам воссоздать наш маршрут. Ехали, целиком положившись на навигатор. Дождь, серпантины, молнии почти непрерывно сверкают, температура за бортом +12 (это абсолютный минимум за все наше путешествие). Встречка слепит фарами, почти половина не утруждает себя переключением на ближний. Видели аварию — встречная машина в темноте врезалась в корову.

Нам надо было проехать порядка 150 км. На них я устала так, как после 1000 не уставала. Здесь надо сказать огромное спасибо Сашке. Прочухав мое состояние, он принялся тормошить, веселить, что-то болтать, чуть ли не песни петь. Реально держал на плаву. Что б я без него делала)

Приехали в Избербаш, я минут 15 не могла выйти из машины)) полное изнеможение было. Ничего, потом оклемалась, поужинали и провалились в сон.

13 день. На этот день у меня был запланирован визит в Дербент и крепость Нарын-Кала. Но, проснувшись утром, мы поняли, что никуда не хотим. Я какое-то время помучилась сомнениями — ну как же так, съездить в Дагестан и не побывать в Дербенте, это же нонсенс, что скажут люди))) Но Сашка спросил: «Мам, мы для галочки отдыхаем или для себя?» И он был абсолютно прав. Поэтому мы с огромным удовольствием весь день купались в Каспийском море, копались в песке, перекидывались ржаками вконтакте и читали книжки. Таким прекрасным, ленно-спокойным образом завершалось наше пребывание в Дагестане. На следующее утро стартуем дальше.

Резюмирую свое впечатление от Дагестана. На мой взгляд, есть два Дагестана — береговой и горный. И это две большие разницы, даже в отношении климата. Если отдыхать на берегу Каспия — там стабильная, комфортная погода, без изнуряющей жары (во всяком случае, в июне). Дешево, песочек-фрукты, значительно меньше пляжников, чем в КК или в Крыму.

А горный Дагестан — это таки хардкор. Если жара — то +36, если дождь — то грозища и холод. Быстрое движение по трассам, крутые серпантины. Нет отелей, лавочек с сувенирами, фоток с горными орлами. Здесь столетиями жили без туристов, и, в общем-то, так до сих пор и живут. Вылазки в горные районы офигенны по содержанию, видам и приключениям, но сильно энергозатратны. После каждой из них хочется просто сутки лежать пластом.

Я бы рекомендовала ехать в Дагестан: а) когда построят дорогу от Астрахани; б) упаси боже, не в июле или августе, там просто пекло, думаю; в) тем, кто не шарахается в ужасе от жителей исламских стран и областей; в) тем, кому хочется насыщенного, эмоционального, нетривиального отдыха. Такого, который не забудешь, даже если захочешь))

Продолжение — Часть 4. Грозный. «Сердце Чечни»