Грузия. Крепости, пещеры, каньоны и водопады

Начало — «Тбилиси: на автомобиле и пешком»

 

Тбилиси — Ахалцихе. Крепость Рабат

6 день. Выспались, неторопливо позавтракали, душевно распрощались с Зазой и выехали из Тбилиси по указателям на Батуми, к следующей точке нашего пребывания — Ахалцихе. Но сначала, как я уже упоминала, заехали в Тбилиси-молл, откуда я выкатилась, ощущая себя подпольным бутлегером. Мои коллеги, друзья и родные попросили привезти им чего-нибудь вкусно-булькающего, поэтому в багажнике поселились коробка с 6 бутылками вина, 2 бутылки чачи и пластиковая 3-литровка молодого вина. Вот, кстати, это вообще вещь. Всего за 15 лари — и такая вкуснотень… Знала бы — больше бы взяла)))

Навигатор немного чудил. Новую трассу до Батуми открыли не так давно, и он её не знал, поэтому периодически пытался увести нас в пикули, жалобно метался и зависал.

По автомагистрали летим мимо Гори, а потом уходим налево, на Боржоми. Если не ошибаюсь, на этом кольцевом перекрестке, или даже чуть раньше, автомагистраль, собственно, и заканчивается, и дальше идет обычная 2-полоска. А я-то думала сначала, что такая роскошная дорога прям до побережья, эх-эх. Хотя ведутся строительные работы, так что, может, через несколько лет так оно и будет.

По извилистой и живописной дороге, через курортный Боржоми, мы прибываем в Ахалцихе, который станет для нас эдаким «тихим городом», не желающим выпускать странников из своих сетей. Но мы этого еще не знали.

Крепость Рабат возвышается над городом, Сашка в предвкушении… Заселяемся в 3D-Hotel, буквально в 5 минутах от крепости. Отличный номер за 50 лари, рядом кафе, хозяин бесплатно угощает нас только что испеченными хачапури. И уже под вечер мы идем в Рабат.
Если моего сына спросить, что ему больше всего понравилось в Грузии, он, не задумываясь, ответит: «Крепость Рабат!», а потом уже будет вспоминать и выбирать из всего остального. Грузия вообще стала для него просто идеальным краем, где чуть ли не на каждом пригорке можно увидеть древние стены и башни. Ну, а Рабат, пусть это даже в основном и новострой, поразил своим размахом, лабиринтами, интереснейшими закутками, тайными ходами… Короче, огромный объем для исследований.

Мы очень удачно пришли туда — уже в районе 18 часов. Вскоре вход для посетителей закрыли, народ постепенно выходил, и мы неограниченно бродили практически по пустой крепости. Это было классно. Такое смешение стилей — европейский, мавританский… Винтовые лестницы, проходы внутри стен, родовой замок, дворики с изящными колоннадами, медресе, мечеть и православная церковь, мирно сосуществующие по соседству.

Знакомство с грузинской полицией. Крепость Хертвиси. Пещерный город Вардзия. Прямая дорога Ахалцихе-Батуми

7 день. Это был не день Бэкхема (с) Но обо всем по порядку.

Сначала мы имели удовольствие пообщаться с представителями знаменитой грузинской полиции. При выезде из двора слегка шокнулись со въезжающей машиной. Кто виноват — точно не поняла, но, скорее всего, я. Повреждений никаких почти, у него крохотная коцка, у меня вообще ничего не видать. Мужик махнул рукой, все нормально, мол, и уже хотели разъехаться, но не тут-то было.

Буквально из воздуха материализовалась полицейская машина, даже пары минут, наверное, не прошло. Двое бравых полицейских, практически не говорящих по-русски, стали тщательно изучать все обстоятельства произошедшего. Все уверения, что никаких претензий и повреждений мы не имеем, на них не действовали. Хозяин второй машины с философским видом расположился поудобнее, видимо, зная, что это надолго. Я нервничала, время уходило. Потом полицейские, видимо, решили, что это слишком запутанный случай, и вызвали по рации подмогу. Приехал еще один экипаж, там уже был один из офицеров, притом, кажется, немаленького чина. Теперь они все изучали уже вчетвером, периодически обмениваясь фразами с хозяином второй машины. Я стояла дуб-дубом и абсолютно не понимала, про что они там ведут беседу. Вокруг начинали скапливаться любопытствующие. Наконец, начальник величественно махнул рукой, сказал: «Можете ехать в Вардзию», и я выдохнула с облегчением. Встала снова с левым поворотом, офицер посмотрел на это дело и решительно перекрыл движение на дороге, освобождая мне проезд. Может, из галантности и хорошего отношения к туристам, но скорее, как мне кажется, чтоб эта курица снова ни во что не вляпалась на его территории)))

Серьезные ребята, обстоятельные. Вообще, многие знают, наверное, что полиция в Грузии — очень престижная и уважаемая профессия, полностью избавленная от коррупции, снабженная современной техникой и транспортом. Отношение к полицейским здесь тоже очень уважительное. Туристам же можно обратиться к полицейским с любым вопросом, всегда помогут, такая у них установка. Интересно было увидеть эту систему поближе.

И мы поехали в Вардзию. Но по дороге сделали остановку в Хертвиси, у древней крепости. Вход туда совершенно свободный, гуляй, сколько хочешь, а сама крепость небольшая, в полуразрушенном состоянии. Но она такая… настоящая. У меня было ощущение Шотландии, «Храброе сердце», все дела. Прям волынка в голове играла))

По извилистой дороге (впрочем, прямая дорога в Грузии — это, по-моему, только автомагистраль, остальные все извилистые, только есть просто извилистые, сильно извилистые и пипец какие извилистые))) подъезжаем к пещерному городу Вардзия, где я очень сильно хотела побывать.

И вот тут мне надо признаться — мы очень не любим массовые скопления людей, да и не массовые тоже. Я-то еще могу, если что, потерпеть, а Сашка толпу на дух не переносит. Мы недооценили, насколько это популярный туристический объект — Вардзия. Плюс прибыли в выходной день. Плюс там рядом граница с Арменией, и дополна армянских групп. Я уважительно отношусь ко всем народам, но армян отличает особенная… хммм… разговорчивость и громкоголосость)) В общем, народу было — тьма, туристы лезли там везде, в том числе под строительные леса и запрещающие знаки.

Ну, и еще одна наша ошибка, в которой я сама виновата. В Вардзии надо или ходить с экскурсоводом, или брать аудиогид (я, признаться, до недавнего времени даже не знала, что это такое), или предварительно изучать информацию по этому месту. Просто так бродить выходило несколько бестолково, возникало много вопросов, на которые мы не знали ответов. Ладно, тоже опыт.

Но постепенно групп становилось поменьше, Сашка повеселел, и мы с ним тоже неплохо там погуляли, присматривая себе жилища («О, а вот тут я жила в древности, по-любому!» — «Ээээй, а чего это ты самую прикольную пещеру заняла???»). Искали портрет Тамары, но не нашли, хотя вроде все излазили. Гид нужен, да.

Потом возвращаемся в Ахалцихе, до которого от Вардзии километров 60, снова приветственно машем руками крепости Рабат, и я задаю в навигатор следующую нашу точку —Кобулети. Море, дааа. Навигатор выдает замысловатый маршрут через Кутаиси, т.е. с возвращением на основную трассу Тбилиси — Батуми. Эдакий нехилый крюк. «Ээээ, нет, братец, — ворчу я. — Тут на карте есть прямая дорога, давай-ка по ней» и задаю какую-то промежуточную точку. Навигатор страдальчески вздохнул и подчинился. Маршрут Ахалцихе — Батуми через Хуло и Адигени был проложен, и мы двинули. Поначалу все шло хорошо. Постепенно забирались все выше и выше, машин мало, дорога нормальная, вокруг долины и живописные деревушки, горы, коровы, красота.

Но потом, когда отъехали от Ахалцихе километров на 80, дорога внезапно перестала быть нормальной, превратившись в битую грунтовку, крутым серпантином уходящую в горы. Проехали на 1-2 скорости еще с километр. От качества дороги сводит зубы. Стоим. Вокруг лес. Народу — ни души. Накрапывает дождь. Чего делать — не знаем. Тут на встречке появляется икс-трейл. Торможу. Расспрашиваю парней. Водила на ломаном русском говорит, мол, сам первый раз этой дорогой поехал и больше не поедет. Спрашиваю — она вся такая? Он говорит — неее, это цветочки, дальше хуже будет. И еще «2 воды» (брода, как я поняла). Собственно, эти 2 воды стали последней каплей. Мы развернулись и мэээдленно поехали обратно, не хватало еще колесо там пробить.

В общем, не верьте карте и не ездите этой дорогой, особенно на пузотерках. Ее там практически нет. Надо было слушать навигатор.

И вот, вечером, вместо торжественного прибытия на морское побережье мы снова прибываем в Ахалцихе, где довольно уныло снова машем рукой крепости Рабат. В нашем предыдущем отеле все номера оказались уже заняты, поэтому селимся неподалеку. Погода бьет все рекорды — к ночи температура была ниже 10 градусов. Мы не унываем, снова вспоминая про «Солнечная Грузия!» и «Жаркий отпуск!»

Фотка дня:

Пещера Прометея. Дорога в Кобулети. Море

8 день. Переночевали, позавтракали и выдвинулись в сторону Кутаиси. Навигатору пообещали впредь его слушаться, чем он и воспользовался, отыгравшись в этот день по-полной.

Решили немного перекроить свои планы, и для начала заехать в пещеру Прометея. Проезжаем Кутаиси насквозь и уходим по координатам 42°22′35″ 42°36′2″ , вдруг кому пригодится. После Кутаиси есть указатели на пещеру, но немного.

Подъехав к пещере, мы были ошарашены количеством народа. Куча автомобилей, непрерывно подъезжающие и уезжающие экскурсионные автобусы, детские группы… У входа в ожидании начала экскурсии уже томилось человек 50. Сашка помрачнел. Мне тоже взгрустнулось, в частности из-за того, что экскурсии на лодке не проводились — из-за повышения уровня подземной реки после дождей. Эх, а так хотелось. Зато погода, конечно, радовала — шпарило под 30 градусов, такой контраст с ночными заморозками.

В итоге даже и по количеству народа все оказалось не так уж и страшно. Грузинскую часть группы (самую многочисленную) увели отдельно, а русскую — отдельно, с русскоговорящим гидом.

Умилила одна мадам из России, которая, глядя на шумных грузинских детей, томно вздыхала и закатывала глаза, утыкаясь в плечо своему спутнику: «О божэээ, какие же они тупыыые…» Я не люблю людей и толпы детей, но эта тетка вызвала просто отвращение. Венец творенья, тоже мне. В гости, называется, приехала, к вот этим самым людям. Ладно, фиг с ней.

Сама пещера Прометея грандиозна. Огромные объемы, длинный маршрут, великолепные натёки. Негромко звучит классическая музыка, что, на мой взгляд, уже излишне — мне больше нравится в пещерах слушать тишину и тихое капанье воды.

Маршрут из пещеры сквозной, выходишь с другой стороны, где экскурсантов забирает микроавтобус, а иногда даже мини-поезд, и отвозит ко входу.

Когда мы вышли, время уже было часов 17, пока мы немного поплутали, пока то да сё… В общем, решили больше никуда не заезжать, а двигать в Кобулети, до которого было километров 120. Сказано — сделано, выезжаем на основную трассу, все хорошо… Пока на какой-то развилке я не ушла влево. Притом у меня мелькнула мысль, что, может, я что-то неправильно поняла и надо развернуться, все-таки основной поток машин шел по другой дороге… Но навигатор уверенно вел нас вперёд. Окей, мы же обещали слушаться. Это был ахтунг. Я не знаю, где мы ехали, этой дороги нет на яндекс-картах, только ее окончание в Кобулети. По качеству-то дорожка неплохая, но из разряда «пипец, какая извилистая» в классификации грузинских дорог))) Безумные серпантины вверх, потом вниииз, и снова — вверх и вниииз, мы пересекали гряды холмов, словно шли поперек волн. Помню, там был населенный пункт под названием Ноги (мы еще поржали: «О, мы выехали из Ног»), на карте эти Ноги я потом так и не нашла.

Заехали на лукойловскую заправку, заправщик уставился на нас, как на восьмое чудо света, и на ломаном русском спросил: «Как вас сюда занесло?» А также показал свою машину, наполовину разбитую, пояснив, что на днях ему её разнесли как раз на этих самых серпантинах, которыми мы ехали. Вообще, душевно потрещали, классный дядька.

И вот, взмываем на очередной холм, солнце слепит, едем точнехонько на запад — и видим впереди сверкающую гладь до горизонта. Море. Ух, какой вопль исторгся из нашей машины.

Прибываем в Кобулети. Кстати, а почему именно в Кобулети? Не в Уреки, Чакви и т.д.? Да потому, что мне понравилось название. Ну, почти Шекспир — Монтекки, там, Капулетти)))

Так вот. Заселяемся в гостевой двор Our Yard Kobuleti Inn. Мы там и бронировали, но приехали на день позже. Прекрааасное место. Приятная территория, теннисный стол, гамак, хороший номер, персонал — просто супер, вообще подружились. Море — в 100 метрах, через дорогу. А главное — это кафе при гостинице. Там все очень вкусно, большой выбор блюд на любой вкус, а при взгляде на ценники — охота просто остаться тут жить. Цена номера — 60 лари, но с нас взяли только 40. Собственно, теперь если мы поедем в Кобулети, то только туда.

Конечно же, идем на море.

Пляж почти пустой — вечереет уже, да и вообще море еще прохладное. Наверное, в сезон здесь яблоку негде упасть. Слева по побережью видны высотки Батуми. Накупались и просидели на пляже до самого заката, провожая уходящее под воду солнце.

Сашка, на удивление, отнесся к морю здесь довольно спокойно. Хорошо, да, но… Для него море — это только Крым)) Поэтому он всей душой рвался туда. А вот мне, признаться, здесь настолько понравилось, что я стала намекать, а не задержаться ли нам… На что получила ответ — не-не-не, едем дальше! Окей. Тогда — а ну-ка спать, завтра в дорогу.

Мартвильский каньон. Каньон Окаце. Водопады Кинчха. Мцхета

9 день. С утра сгоняла искупаться и еще маленько пофоткала побережье. Здорово так, когда валяешься у моря и любуешься снежными шапками гор.

Позавтракали, загрузились и поехали обратно, в сторону Кутаиси, уже по нормальной дороге. Точка нашего прибытия — деревня Мартвили, а если точнее — Мартвильский каньон.

Из прочитанных отчетов мне почему-то представлялось эдакое не особо известное место, где местные жители катают на лодках забредших туристов, а на берегах — шашлыки и музыка. Оказалось — ничего подобного. Визит-центр, билеты, обустроенная и окультуренная территория с дорожками, мостиками и фонарями.

Народууу… много. Но даже это не испортило впечатления. Совершенно волшебное место. Там надо снимать фильмы про эльфов)) И вообще там надо снимать на нормальную технику, и руки к фотографированию иметь из нужного места, а не как у меня.

Билеты на двоих с катанием на лодке вышли в 28 лари. Сначала надеваем спасики — и на пристань, на борт надувной лодки. Прогулка по реке, до водопада.

Потом — пешая прогулка в другую сторону, по тропинке вдоль реки. Лес, водопады, радуги в брызгах…

Место, безусловно, классное. Оба хотим приехать сюда еще раз, ближе к вечеру, и в будни, конечно.

Вообще, этот день у нас стал «днем природных красот», из тех, которые можно встретить на страницах настенных календарей и на обоях для рабочего стола. После Мартвилей время было уже часов 16, и мы, немного поколебавшись, задали следующую точку — каньон Окаце. До него от Мартвильского каньона всего 28 км, если не ошибаюсь. Но зато какие это 28 км! Ух, какой витой подъем.

Прибываем к визит-центру. Там в засаде ожидают таксисты, предлагающие свои услуги по доставке от входа до самого каньона и обратно. Я об этом читала и морально была готова, поэтому, когда ко мне подошел один из таксистов, водитель делика, я уверенно заявила, что хотим прогуляться пешком, и вообще у нас денег мало (что, кстати, было чистой правдой). «Всего 70 лари! — кружил вокруг меня таксист. — Плюс отдельная поездка на водопады! 3 часа вас катать буду!». «Нет», — твердо отвечала я, собираясь и покупая входные билеты. Время поджимало. «60 лари!», «55!» — таксист возникал со всех сторон, напоминая отца Федора, когда тот покупал гарнитур у инженера Брунса. «За 40 поедем, — провозгласила я, больше, чтоб закончить уже этот торг. — И чтоб с водопадами!» Таксист сник и испарился. Впрочем, ненадолго. Вскоре он появился еще с одним водителем. «Вот! У него маленькая машина, он за 40 повезет!» Я задумалась. Времени было реально мало. А тут еще водопады обещают. Лааадно, уговорили. Загружаемся в Honda HR-V и едем к каньону Окаце.

Дорога узкая и танковая. Несколько слепых поворотов, перед которыми водители сначала сигналят, вслушиваясь, нет ли встречного сигнала, а потом уже едут. Пара спусков такой крутизны, что машина реально просто едет с камнями вниз на заблокированных колесах. Я там как вцепилась в ручку в начале, так в конце только и смогла разжать сведенные пальцы, хватанула адреналину))

Машина остается ждать на стоянке, а мы топаем по дорожке вниз. Сашка считал ступеньки, всего получилось что-то около 600, если считать и те, которые с другой стороны каньона. Многие туристы, судя по их виду и регулярным остановкам на отдышаться, уже пожалели, что сюда поперлись)))

Выходим на подвесную дорожку вдоль каньона. Красотища… От высоты, открывающихся видов и масштабов просто захватывает дух.

После каньона выезжаем снова на асфальт и едем по крутым серпантинам вверх и вверх. Покатавшись пассажиром на хонде, я поняла, что мне до уровня «ездить по-грузински» еще расти и расти))

Небольшая парковка, оставляем машину, и водитель ведет нас к водопадам.

Оказывается Кинчха — это не один водопад, а несколько, расположенных рядом. Но самый крупный из них — он, конечно, один, и его ни с чем не спутать. Но пока мы любуемся белоснежными камнями реки Окаце и небольшими водопадами.

А вот и главный водопад. Он огромный… Высота — больше 100 м. Масштаб особенно чувствуется на втором фото, где внизу видна Сашкина фигура. Дальше там было не отойти, поэтому весь водопад с трудом влазит в кадр. Облако водяной пыли накрывает даже издалека.

Уже сильно вечереет, и фотограф из меня не ахти, поэтому фотки неважнецкие.

И еще один водопад, на котором можно встать буквально на самый край. И многие тетеньки лезут туда, надо же сделать фотку, мол, «и вот я стою, на краю водопада». Вот на эту клушу, которая попала в кадр, экскурсоводы от души наорали, и я целиком с ними солидарна.

Расплачиваемся и сердечно благодарим нашего таксиста, грузимся в Фомку и погнали. Уже темнота наступает на пятки, а серпантины по темноте я проходить не готова. Проезжаем насквозь Кутаиси и выезжаем на трассу до Тбилиси. Сегодня мы должны добраться до Мцхеты, чтобы утром пойти уже на границу. Стемнело, медленно ползем за фурами, пока, наконец, не начинается магистраль. Кто бы мне сказал, что я ночью буду ехать под 130 км/ч — в жизнь бы не поверила.

Прибываем в Мцхету, с трудом находим забронированный отель, он находится в пешеходной зоне, у стен храма Светицховели (это я потом название посмотрела, тогда была без понятия, что за храм такой). Устала… просто ужас как.

Хозяин, Георгий, выходя, первым делом подставляет щеку и велит: «Целуй!» Ого, думаю, какие у них тут в Мцхете свободные нравы))) А оказалось в чем дело. Пока мы катались по каньонам, у меня в хонде выпал телефон, и, соответственно, остался где-то там в горных селениях Имеретии. Георгий рассказывает: мол, звонит он мне, чтобы узнать — приедем мы или нет, а трубку берет какой-то грузин! Ну, они и давай обсуждать меж собой, как мне телефон вернуть. А я-то и не в курсе всех этих дел, про потерю телефона только от Георгия и узнала. Вот он за свои хлопоты пацалуй и запросил. P.S. Телефон, увы, вернуть не удалось, т.к. нам на следующий день уже надо было ехать дальше. Ладно, пусть он станет нашим даром этой гостеприимной стране. Сашка свой телефон Алтаю подарил, я — Грузии. Хотя было неудобняк без телефона, конечно, особенно из-за того, что я оказалась отрезана от мобильных банков. Но ничего, переживаемо.

Вместо часов бьют колокола. Всё, отдых.

Продолжение — «Приэльбрусье. Чегет, Девичьи косы и Долина нарзанов»